So richten Sie ein CO2-angereichertes Pflanzenaquarium ein

In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine grundlegende Vorlage für den Einstieg in ein CO2-angereichertes Pflanzenaquarium vor.

Wir treffen dabei einige Annahmen und gehen im Anschluss an den Hauptartikel auf mögliche Abweichungen davon ein.

Annahme Nr. 1: Die CO2-Zufuhr erfolgt hauptsächlich über eine Gasflasche und ein Magnetventil mit Zeitschaltuhr, das den Einspritzplan des Gases steuert.

Annahme Nr. 2: Es handelt sich um eine neue CO2-Anlage ohne Fische.

Annahme Nr. 3: Die Düngung erfolgt durch regelmäßige Dosierung in die Wassersäule.

Zunächst eine Einkaufsliste. Einige Teile der benötigten Ausrüstung sind unverzichtbar, andere sind, wie vermerkt, optional.

Aquarium/Untergestell/Schrank.

Das mag selbstverständlich klingen, dennoch sei angemerkt, dass bei der Wahl der Aquariengröße Becken mit geringerer Höhe in der Regel ergonomischer sind. Bedenken Sie, dass Pflanzenaquarien Handarbeit erfordern. Das heißt, Sie werden häufig eine Hand und einen Arm (oder beide) ins Becken stecken müssen. Höhere Becken sind schwieriger zu bearbeiten, es sei denn, der Aquarianer hat lange Arme. Mit zunehmendem Beckenvolumen wird dieser Punkt noch wichtiger. Der Aufbau des Aquariums sollte angesichts des Pflegeaufwands, der nötig ist, um es prächtig und gepflegt zu halten, so ergonomisch wie möglich sein. Rückschnitt, Wasserwechsel und Reinigung sollten so weit wie möglich erleichtert werden. Stehen zwei Becken mit gleichem Volumen zur Wahl, ist es in der Regel besser, das niedrigere dem höheren vorzuziehen, sofern nicht andere Kriterien wie verfügbarer Platz oder Preis wichtiger sind. Wird ein Becken in einem Einbauschrank in Betracht gezogen, muss der Zugang zum Innenraum Priorität haben.

Bodengrund.

Im Pflanzenaquarium funktioniert praktisch jeder Bodengrund. Spielsand, Kies, Katzenstreu oder teurerer „Spezialbodengrund". Für speziellen Pflanzenbodengrund müssen keine überzogenen Preise gezahlt werden. Wasserpflanzen beziehen ihre Nährstoffe hauptsächlich aus der Wassersäule sowie aus dem Bodengrund. Das schließt die Verwendung von Spezialsubstrat nicht aus, bedeutet aber, dass sich bei Gültigkeit von Annahme Nr. 3 Kosten sparen lassen, wenn man darauf verzichtet. Die meisten Bodengründe für Pflanzenaquarien haben eines gemeinsam: Sie bestehen aus einer Art Ton. Ton ist ein hervorragender Bodengrund für JEDES Aquarium, da er Schadstoffe adsorbiert und bindet und so zur Wasserqualität beiträgt. Ton kann außerdem Nährstoffe aus dem Aquarienwasser aufnehmen und an die Pflanzenwurzeln weitergeben. Diese besondere Eigenschaft des Tons ist immer willkommen, aber nicht unbedingt notwendig. Günstige Tonprodukte sind zum Beispiel Katzenstreu, Molar Clay, Akadama oder so gut wie jedes andere Bonsai-Substrat aus der Gärtnerei. Beispiele für teurere, angereicherte (Ton-)Substrate sind ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete und Seachem Flourite. Ebenso wichtig wie die Zusammensetzung sind bei einem Bodengrund die Optik und die Haptik. Neben diesen Markensubstraten gibt es zahlreiche „Zusatzstoffe" für den Bodengrund, die zu überzogenen Preisen als wichtige Bodenzusätze verkauft werden. Sie alle sind völlig unnötig, und etwaige Vorteile lassen sich auf andere Weise viel günstiger erzielen.

Filter.

Im Allgemeinen versuchen wir, uns so genau wie möglich an die „10-fach"-Regel zu halten. Das bedeutet, dass die verwendeten Filter und Pumpen zusammen eine von den Herstellern angegebene Förderleistung (Umwälzrate) aufweisen sollten, die dem 10-fachen Beckenvolumen pro Stunde entspricht. Ein 125-Liter-Becken sollte also beispielsweise mit einem Filter mit 1250 Litern pro Stunde ausgestattet sein. Das erscheint auf den ersten Blick übertrieben, doch mit zunehmendem Pflanzenwuchs wird der Durchfluss zunehmend blockiert, was dazu führen kann, dass die Pflanzen zu wenig CO2 und Nährstoffe erhalten. Auch dies ist wieder nur eine „Faustregel". Eine Umwälzrate vom 6- oder 7-fachen pro Stunde kann ebenfalls funktionieren, das 10-fache funktioniert jedoch besser. Es kann jede Art von Filter verwendet werden. Außenfilter sind eine beliebte Wahl, aber auch Sumpfanlagen sowie Nass-Trockenfilter sind ausgezeichnete Optionen.

Filtermedien.

Am besten übertreibt man es nicht mit übermäßigen Mengen an Filtermedien. Ein zu voll bepackter Filter drosselt nämlich die Förderleistung, und diese ist weitaus wichtiger als eine große Oberfläche der Filtermedien. Phosphatentferner sollten vermieden werden. Aktivkohle, Zeolith, Purigen, Bioballs, Alfagrog und Ähnliches können in Maßen eingesetzt werden. Füllen Sie höchstens 50 % des Filtervolumens. Pflanzen sind Filter und leisten dabei weit bessere Arbeit als jeder Filter. Was Pflanzen jedoch nicht können, ist Strömung zu erzeugen oder Mulm zu entfernen.

CO2-Gasflasche.

Zapfanlagen-Flaschen, CO2-Feuerlöscher, Sodastream, Paintball, Einwegflasche oder Flaschen jedes beliebigen Industriegasanbieters (wie etwa des britischen BOC) funktionieren alle. Die Flaschen sind mit einem genormten Ventil am Flaschenhals ausgestattet, an das der CO2-Regler angeschlossen werden kann. Spezialflaschen wie Paintball-Flaschen benötigen einen Adapter.

CO2-Regler.

Der CO2-Regler sollte über zwei Manometer verfügen. Eines zeigt den verbleibenden (Druck-)Inhalt der Flasche an, das andere den zum Becken ausgegebenen Druck.

Nadelventil.

Dieses Ventil ermöglicht eine Feinregulierung des zum Becken ausgegebenen Gasdrucks.

Reglermagnetventil.

Das am Regler angebrachte Magnetventil ermöglicht das automatische Ein- und Ausschalten des Gases. Es ist optional, löst aber in Kombination mit einer Zeitschaltuhr viele Probleme. Das tägliche manuelle Ein- und Ausschalten des Gases ist eine lästige Aufgabe, die sich mit dem Magnetventil am besten vermeiden lässt.

Zeitschaltuhren.

Auch dies ist optionale Ausrüstung, wird aber dringend empfohlen. Es werden mindestens zwei separate Zeitschaltuhren empfohlen. Eine wird an das Reglermagnetventil (Punkt 7) angeschlossen, die andere(n) für die Beleuchtung verwendet. Digitale Zeitschaltuhren sind in der Regel besser und zuverlässiger als analoge.

Schlauch.

Verwenden Sie für CO2 keinen Luftschlauch. Nutzen Sie ausschließlich Schlauchmaterial, das speziell für CO2 geeignet ist.

Blasenzähler.

Ein weiteres optionales Ausrüstungsteil, das sich jedoch als visuelle Anzeige der in das Becken eingebrachten Gasmenge als sehr nützlich erweist.

Drop-Checker.

Ein weiteres optionales Ausrüstungsteil, das eine einigermaßen nützliche visuelle Anzeige der im Becken gelösten CO2-Menge liefert. Er heißt Drop-Checker (deutsch etwa „Tropfentester"), weil der pH-Wert des Probewassers sinkt, sobald CO2 ins Becken gelangt. Gefüllt mit Wasser und ein paar Tropfen des pH-Indikators Bromthymolblau erlaubt dieses Gerät dem Aquarianer zu „prüfen", wie stark der pH-Wert „gefallen" ist.

4dKH-Wasser und Bromthymolblau werden im Drop-Checker verwendet. Verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser, das auf eine KH von 4 eingestellt wurde. Dieses lässt sich zu Hause herstellen, erfordert dabei aber äußerste Präzision. Es ist deutlich einfacher, es zu kaufen.

Filterauslass.

Hierbei kann es sich um das elegante „Lily Pipe" oder das weniger elegante Spraybar-Rohr handeln. Beide sind wichtig, um den Filterauslass gleichmäßig im Becken zu verteilen. Welches Modell gewählt wird, ist reine Geschmackssache.

CO2-Diffusor.

Diffusoren gibt es in vielen Formen und Größen. Ihre Aufgabe ist es, das Gas zu lösen, sodass es in wässriger Form vorliegt. Das kann eine einfache, elegante Keramikscheibe im Becken sein oder ein externes Gerät, das in den Filterauslassschlauch eingesetzt wird. Externe Geräte werden als „Inline" bezeichnet, im Gegensatz zu „im Becken" montierten Geräten. Ein Inline-Zerstäuber ist bei größeren Becken in der Regel effektiver als ein Gerät im Becken.

Hardscape.

Auch dies ist eine optionale Kategorie und rein ästhetischer Natur. Es sei jedoch angemerkt, dass frisch geschlagenes Holz zum Aufschwimmen neigt und für einige Zeit Gerbstoffe (Tannine) an die Wassersäule abgibt, was zu einer Verfärbung des Wassers führt.

Gebogene Pinzette.

Optionales Werkzeug, das es erleichtert, Wasserpflanzen in den Bodengrund einzusetzen, ohne dass sie beim Zurückziehen der Hand wieder herausgezogen werden.

Dünger.

Flüssigdünger von Markenherstellern sind zwar praktisch und beliebt, aber in der Regel überteuert. Sie bestehen alle mehr oder weniger aus denselben Bestandteilen: Kaliumnitrat (KNO3), Kaliumphosphat (KH2PO4), Harnstoff, Ammoniumnitrat (HN4NO3) sowie Spurenelementen wie Eisen, Magnesium, Zink, Mangan und Kupfer. Kosten lassen sich einsparen, indem man diese Zutaten einfach zu Großhandelspreisen kauft.

Beleuchtung.

Dieser Punkt steht absichtlich ganz unten auf der Liste, denn die meisten Probleme in Pflanzenaquarien entstehen genau dadurch, dass die meisten Menschen ihn ganz oben ansetzen und dabei die Bedeutung der anderen Punkte auf dieser Liste ignorieren. Viele verspüren das Bedürfnis, die bereits vorhandene oder beim Kauf mitgelieferte Beleuchtung zu „verbessern". Das ist meist ein großer Fehler. Starke Beleuchtung steht in direktem Zusammenhang mit dem Auftreten von Algenblüten – je stärker das Licht, desto mehr Algen. Vermeiden Sie starke Beleuchtung und ignorieren Sie jeden Ratschlag, einen willkürlichen „WPG"-Wert zu verwenden, da dies Probleme mit der Pflanzengesundheit nahezu garantiert. LED-Beleuchtung ist eine beliebte Alternative zu T5- und T8-Leuchten, ist jedoch teuer und leistungsstark. Wird LED gewählt, empfiehlt sich ein Dimmer, um die Intensität zu steuern und zu reduzieren.

Nachdem alle Artikel der Einkaufsliste beschafft wurden, kann es losgehen. Wie bei jedem Aquarium muss zwischen der Bodenscheibe und der Aufstellfläche eine Schaumstoff-/Styroporunterlage oder eine andere flexible Polsterung angebracht werden (es sei denn, es handelt sich um ein altmodisches Drahtgestell ohne Bodenfläche). So kann sich das Bodenglas durch die Wasserlast ungehindert biegen und verformen. Darf sich das Glas nicht biegen, reißt es, sobald das Becken gefüllt wird.

Bodengrund und Hardscape einbringen

Der Bodengrund kann nun in beliebiger Tiefe eingebracht werden. Es gibt keine maximale Tiefe, die Mindesttiefe richtet sich danach, wie gut die Wurzeln Halt finden. In Bereichen, in denen der Bodengrund zu flach ist, kann es schwierig sein, eine Pflanze verwurzelt zu halten. Anschließend kann das Hardscape positioniert werden. Wird neues/trockenes Holz verwendet, benötigt es unter Umständen eine Art Beschwerung, damit es viele Wochen lang unten bleibt, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat.

Bepflanzung

Am Anfang sollten möglichst viele Wasserpflanzen eingesetzt werden. Die meisten begehrteren Pflanzenarten sind sehr teuer, man kann jedoch problemlos günstige, weniger begehrte Pflanzen verwenden und diese später wieder entfernen. Schnellwachsende, günstige Wasserpflanzen wie Egeria, Wassersprießfarn oder Hygrophila eignen sich bei begrenztem Budget als „Platzhalter". Der Grund dafür ist, dass Aquarienpflanzen eine symbiotische Beziehung mit den Mikroorganismen im Sediment eingehen. Das Sediment wird bei der Filtration oft übersehen, dabei tragen dort zahlreiche Arten zur Stabilität des Beckens und zur Entgiftung des Wassers bei. Schnellwachsende Pflanzen bilden Wurzelstrukturen, die das Sediment durchdringen. Sauerstoff wird dann von den Blättern zu den Wurzeln transportiert und entweicht ins Sediment. Dieser Sauerstoff ernährt die aeroben Bakterien und hilft, Sauerstoffmangel sowie die daraus resultierende Entwicklung anaerober Bakterienarten zu verhindern.

Nützliche Bakterien

Zu diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, das Sediment sowie die Filtermedien mit Mulm aus einem anderen Becken/Filter zu beimpfen. Der Grund dafür ist, dass ausgereifte Pflanzenaquarien und Filter eine hohe Population der gewünschten aeroben Bakterienarten enthalten. Jeder Zoofachhandel oder Aquarianer-Kollege verfügt über reichlich Mulm, den man kostenlos bekommen kann. Es ist nicht nötig, „spezielle" Bakterien zu kaufen. Gibt es in der Nähe einen Wald, Garten oder eine Zimmerpflanze, genügt es, ein paar Hände voll Erde in der Nähe der Wurzeln der Wild-, Garten- oder Zimmerpflanze auszugraben und sie mit dem Bodengrund und den Filtermedien des Beckens zu vermischen. So erhält man dieselben Bakterienarten kostenlos.

Bedenken Sie, dass es bei begrenztem Budget nicht nötig ist, tiefe Bereiche vollständig mit Sediment zu füllen. Objekte wie Schaumstoffblöcke können verwendet werden, um Bereiche aufzufüllen oder Plattformen für die Hardscape-Montage zu schaffen, die dann mit Bodengrund abgedeckt werden, um den Eindruck von tiefem Sediment zu erwecken. Eine beliebte Methode ist es, Damen-Nylonstrümpfe mit Katzenstreu zu füllen. Das „Bein" lässt sich dann in jede beliebige Form bringen und als Plattform verwenden. Hänge können mit einfachen Kunststoffstücken als Stützmauern fixiert werden, damit sie sich mit der Zeit nicht durch Schwerkraft und Wasserströmung abflachen.

Müssen viele Pflanzen eingesetzt werden, sollten Sie eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche griffbereit haben. Besprühen Sie die Pflanzen regelmäßig, damit sie feucht bleiben, da sie sonst austrocknen und Schaden nehmen.

In der Regel ist es besser, das Sediment nach hinten hin ansteigen zu lassen. Auch ein Gefälle von links nach rechts ist möglich. Das verleiht dem Layout Tiefe, da das Aquascape unter Wasser optisch „flacher" wirkt. Vermeiden Sie zu viele große und dicke Hardscape-Elemente, da sie das Layout schwerfällig und unordentlich wirken lassen und außerdem die Strömung/Verteilung behindern. Der aktuelle Trend geht zu dünnerem, verschlungenem Wurzelholz mit dramatischerer Wirkung.

Hohe, kräftige oder schnellwachsende Pflanzen sollten im Hintergrund gepflanzt werden. Langsamer wachsende Pflanzen gehören in den Mittelgrund, kleinere Vordergrundpflanzen (Carpeting-Pflanzen) nach vorne (beachten Sie, dass Carpeting-Pflanzen nicht einfach zu pflegen sind und CO2-Zufuhr benötigen). Für eine bessere Gestaltungswirkung lohnt es sich, einige rote Pflanzen hinzuzufügen.

Moose, Anubias und Farne sollten am Hardscape festgebunden oder festgeklebt werden und NICHT in das Sediment eingesetzt werden, da sie sonst faulen. Bei Moosen, die sich von Natur aus an Oberflächen anheften, kann Sekundenkleber-Gel ebenso verwendet werden wie herkömmliche Angelschnur. Große Steine oder Holzstücke wirken mit Moosbewuchs stets interessanter.

Zeit für Wasser

Nachdem Hardscape und Pflanzen platziert wurden, kann das Becken befüllt werden. Eine gängige Methode besteht darin, die bepflanzten Flächen mit viel zerknülltem Zeitungspapier abzudecken und einen Unterteller auf den Bodengrund zu legen. Das Zeitungspapier dämpft die Bewegung des einströmenden Wassers gegenüber den Pflanzen, sodass diese nicht losgerissen werden. Füllen Sie das Wasser über einen Schlauch auf den Unterteller, damit der Bodengrund nicht aufgewirbelt wird. Das hilft außerdem, die Trübung zu minimieren. Entfernen Sie nach dem Befüllen vorsichtig Zeitungspapier und Unterteller.

Es ist besser, die Beleuchtung bis zum nächsten Tag ausgeschaltet zu lassen und den Pflanzen Zeit zum Eingewöhnen zu geben. Das Überflutetwerden ist für Pflanzen ein Trauma. Es dauert mehrere Wochen, bis sie sich von einer Landpflanze (so wurden sie in der Gärtnerei gezogen) zu einer Wasserpflanze umgestellt haben. Zu viele Menschen bestrahlen das frisch bepflanzte Becken mit viel Licht. Die Pflanzen können das Licht dann nicht richtig verwerten und werden dadurch geschädigt. Um sich umzustellen, müssen die Pflanzen nun mit dem Problem des Gasaustauschs zurechtkommen. Die beiden wichtigen Gase sind CO2 und Sauerstoff. Fahren Sie bei ausgeschalteter Beleuchtung mit dem nächsten Schritt fort, der etwas Experimentieren erfordert. Dies geschieht am besten bei AUSGESCHALTETER Beleuchtung.

CO2-Zufuhr

Trifft Annahme Nr. 2 zu und befinden sich keine Fische im Becken, öffnen Sie bei ausgeschalteter Beleuchtung und vorausgesetzt, dass die Regler-/Nadelventil-Einheit an einer vollen Flasche montiert und der gesamte Schlauch mit dem Diffusor verbunden ist, das Flaschenventil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das 1^te Manometer zeigt nun einen hohen Druck an. Öffnen Sie dann das Nadelventil, ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn, bis im Blasenzähler ein gleichmäßiger Blasenstrom erscheint. Das zweite Manometer zeigt einen deutlich niedrigeren Druck an, etwa 1 Bar oder 2 Bar. Messen Sie den pH-Wert des Aquarienwassers. Das Ziel ist in der Regel eine Blasenrate, bei der der pH-Wert innerhalb von 1 Stunde um etwa 1 Einheit sinkt. Überwachen Sie den pH-Wert weiterhin regelmäßig, um den Trend zu bestimmen. Computeraffine Aquarianer können MS Excel oder ein vergleichbares Programm nutzen, um den Trend grafisch darzustellen. Ist die Zufuhrrate konstant, erreicht der pH-Wert irgendwann einen Tiefpunkt und sinkt nicht weiter. Notieren Sie sich, wie lange es dauert, bis der pH-Wert um 1 Einheit gesunken ist. Diese Zeitspanne gibt an, wie lange VOR dem Einschalten der Beleuchtung das Gas eingeschaltet werden muss. Stellen Sie die Zeitschaltuhr für das Magnetventil sowie die Zeitschaltuhr für die Beleuchtung entsprechend dieser Messung ein.

Nehmen wir zum Beispiel an, bei der gewählten Blasenrate dauert es 1,5 Stunden, bis der pH-Wert um 1 Einheit sinkt. Angenommen, die Beleuchtung soll um 8:00 Uhr eingeschaltet werden. Dann sollte die Zeitschaltuhr für das Gasmagnetventil auf 6:30 Uhr und die Zeitschaltuhr für die Beleuchtung auf 8:00 Uhr eingestellt werden. Um 8:00 Uhr sollte der Drop-Checker limonengrün sein.

Damit ist die Sache jedoch nicht unbedingt erledigt. Überwachen Sie den pH-Wert weiterhin. Es kann sein, dass die Zufuhrrate für die Fauna zu hoch ist. Sinkt der pH-Wert deutlich mehr als um die angestrebte 1 Einheit, muss das Nadelventil eventuell etwas geschlossen und die Zeitschaltuhr an die geringere Zufuhrrate angepasst werden (d. h. das Gas früher einschalten, damit mehr Zeit bleibt, das Wasser mit Gas zu sättigen). Dies ist ein iterativer Prozess, der höchste Sorgfalt erfordert, da CO2 in zu hohen Mengen für die Fauna giftig ist und bei zu geringer Dosierung zum Nährstoffmangel der Pflanzen führt.

Das Ziel eines pH-Abfalls von 1 Einheit ist ebenfalls nur eine „Faustregel". Jedes Becken ist anders, und je nach Alkalität des Wassers kann ein größerer oder kleinerer Abfall erforderlich sein. In stark alkalischem Wasser bewirken große Mengen gelösten CO2 aufgrund der vorhandenen alkalischen Puffer nur einen geringen pH-Abfall. In weichem Wasser verursachen bereits geringe Mengen gelösten CO2 einen starken pH-Abfall. In alkalischem Wasser ist es daher möglich, CO2 zu überdosieren, wenn der Abfall zu groß ist, während man in weichem Wasser leicht unterdosiert, wenn der pH-Abfall nicht groß genug ist.

Schalten Sie die Beleuchtung erst ein, wenn die ungefähren Zielwerte erreicht sind. Die Feinabstimmung kann bei laufendem System erfolgen, doch wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, reagiert die Pflanze sowohl auf das Licht als auch auf das CO2, was ihr System durcheinanderbringen kann. Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, befinden sich die Pflanzen im Ruhemodus und werden von Änderungen der Gaszufuhr nicht beeinflusst.

Alle Becken mit CO2-Zufuhr benötigen große Mengen an Nährstoffen. Viele behaupten, das stimme nicht, da sie keinen Dünger zugeben und ihre Pflanzen dennoch gut gedeihen. Die Erklärung dafür ist, dass ihr Leitungswasser mit Nährstoffen angereichert ist und/oder sie einen mit Nährstoffen angereicherten Bodengrund verwenden. Das Thema Nährstoffe wird in einem separaten Ratgeber behandelt.

Am besten setzt man erst nach 6-8 Wochen Fische ein. Der erste Grund für diese Wartezeit ist, dass die Wasserchemie aufgrund der geringen Bakterienbesatzdichte noch nicht stabil ist und toxische Stoffe entstehen, die die empfindlichen Kiemen der Fische schädigen können. Dies kann Fische entweder sofort töten oder so schädigen, dass ihre Toleranz gegenüber Störungen künftig deutlich verringert ist und sie später aus scheinbar unbekannten Gründen eingehen. Geduld ist hier entscheidend.

High-Tech-Becken erfordern deutlich mehr Reinigung und Wasserwechsel als nicht angereicherte Becken. Pflanzen erzeugen große Mengen organischer Abfallstoffe wie Öle, Proteine und Kohlenhydrate, die aus den Blättern austreten. Diese organischen Abfallstoffe vergiften das Wasser sowohl für Pflanzen als auch für Fische. Unzureichende Wasserwechselpraxis geht in der Regel mit einem schleichenden Rückgang der allgemeinen Beckengesundheit einher, was auch eine höhere Wahrscheinlichkeit von Algenblüten mit sich bringt.

Für die ersten 6-8 Wochen wird empfohlen, 2- oder sogar 3-mal pro Woche einen Wasserwechsel von 50 % (oder mehr) durchzuführen. Danach genügt ein wöchentlicher Wasserwechsel von 50 % (oder mehr).

Wird das Becken von mehreren Leuchten beleuchtet, empfiehlt es sich, in den ersten 6-8 Wochen 50 % der Beleuchtung auszuschalten. Schalten Sie danach zur geplanten Zeit 50 % der Beleuchtung ein und nach einigen Stunden die restliche Beleuchtung.

Der Rückschnitt sollte regelmäßig erfolgen, um die Strömungs-/Verteilungswege freizuhalten und buschigeres Wachstum zu fördern. Mit zunehmender Reife des Beckens wird ein stärkerer Rückschnitt erforderlich.

Wurden günstige, nicht gewünschte Aquarienpflanzen verwendet, können diese nach etwa 6-8 Wochen entfernt und durch attraktivere Pflanzen ersetzt werden. Das Entwurzeln von Pflanzen oder das Reinigen des Bodengrunds sollte stets unmittelbar von einem großen Wasserwechsel gefolgt werden. Das Sediment ist ein Speicher für giftige Stickstoffverbindungen, und aufgewirbeltes Sediment kann diese Stoffe in die Wassersäule freisetzen, was Algenblüten in Ihrem Pflanzenaquarium auslösen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einrichtung eines Pflanzenaquariums mit CO2-Zufuhr eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die mehr Energie erfordert, als man zunächst denkt. Wie bereits erwähnt, ist das Verständnis der Pflanzenwelt hierbei der entscheidende Faktor. Wir hoffen, dass dieser Artikel Sie ermutigt hat, ein CO2-Becken einzurichten – ein Vorhaben, das für viele Aquarianer ein großer Erfolg ist.