Wie man Pflanzen ins Aquarium einsetzt

Es gibt eine Vielzahl von Wasserpflanzenarten. Die Methode, mit der sie ins Aquarium eingebracht werden, hängt von der Art ihrer Struktur ab. Die drei Hauptkategorien sind:

1. Pflanzen mit Wurzeln.

2. Epiphytische Pflanzen, die kaum oder gar keine Wurzeln haben.

3. Schwimmpflanzen.

1) Pflanzen mit Wurzeln

• Gewöhnliches Nähgarn oder Angelschnur kann verwendet werden, um das Rhizom oder Moos an der Struktur zu befestigen. Dies ist eine sehr einfache Methode. Wickeln Sie die Schnur einfach um das Rhizom bzw. die Wurzel oder den Moosstrang. Wickeln Sie nicht zu fest, da dies das Rhizom, die Wurzel oder den Strang beim Wachsen einschnüren würde. Verschiedene Pflanzen haften unterschiedlich gut an der Oberfläche. Es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis die Pflanze anwächst. Manche Moose haften nie von selbst an der Oberfläche und benötigen dauerhaft Fadenwicklungen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Baumwollgarn löst sich irgendwann im Wasser auf. Nylon-Angelschnur zersetzt sich hingegen nicht. Welche Schnur auch gewählt wird, sie kann eine Zeit lang unschön aussehen, während die Pflanze wächst, wird aber letztlich vom neuen Wuchs überdeckt.

• Das Rhizom, die Wurzel oder das Moos kann mit Sekundenkleber an der Struktur befestigt werden. Dieses Produkt wird unter verschiedenen Namen verkauft, etwa als Alleskleber. Der Wirkstoff ist „Cyanacrylat“. Jeder Kleber mit diesem Wirkstoff kann daher als Sekundenkleber gelten.

• Ein Damen-Haarnetz, um die Struktur gewickelt, kann verwendet werden, um eine größere Menge Moos oder Riccia zusammenzuhalten. Achten Sie darauf, dass die Maschenweite des Netzes nicht zu groß ist, damit keine Pflanzenteile entweichen können, und dass das Netz nicht zu fest um den Stein oder das Holz gewickelt wird.

• Es sei auch angemerkt, dass sich fast jede Pflanze, ob wurzelnd oder epiphytisch, mit einer der oben genannten Methoden an einer Struktur befestigen lässt. Wasserpflanzen nehmen Nährstoffe über ihre Blätter auf, sodass es keine Rolle spielt, dass die Pflanze nicht verwurzelt ist, solange die Wassersäule mit Nährstoffen versorgt wird. Pflanzen wie Rotala oder andere kleinblättrige Arten können, an Holz befestigt, beeindruckend aussehen und den Eindruck von Blättern und Ästen eines großen Baumes vermitteln.

Gesundheitsprobleme beim Einsetzen von Pflanzen ins Aquarium

Viele Hobbyisten stoßen innerhalb weniger Tage nach dem Einsetzen neuer Pflanzen auf Probleme. Sie beschweren sich dann sogar beim Lieferanten, dass ihnen mangelhafte Pflanzen verkauft wurden. Die Wahrheit liegt jedoch in der grundlegenden Physiologie aller Pflanzen. Tatsache ist, dass alle Pflanzen die beiden wichtigsten Stoffe zum Überleben benötigen – CO2 und Sauerstoff. Handelsübliche Wasserpflanzen werden außerhalb des Wassers in einer Gärtnerei aufgezogen. Viele Menschen gehen davon aus, dass eine Wasserpflanze sofort ins Wasser getaucht werden kann und dort umgehend weiterwächst, doch das ist alles andere als die Wahrheit.

In der Natur leben Wasserpflanzen typischerweise in zwei unterschiedlichen Lebensweisen, von denen jede eine eigene Physiologie erfordert. In gewisser Weise lässt sich das mit einer Raupe und einem Schmetterling vergleichen. In der Trockenzeit ist der Wasserstand niedrig. Der Großteil oder die gesamte Pflanze ist der Luft ausgesetzt, und die Pflanze lebt sehr ähnlich wie eine Landpflanze. So werden sie auch in der Gärtnerei gezogen. Sie besitzen feste Stängel und dicke, robuste, wasserabweisende Blätter. Sie haben Zugang zu atmosphärischem CO2, das mit über 300 ppm reichlich vorhanden ist. In ihrem natürlichen Lebensraum beginnt zu Beginn der Regenzeit der Regen zu fallen, und der Wasserspiegel steigt allmählich an, sodass die Pflanze Zeit hat, ihre Physiologie an ein Leben unter Wasser anzupassen. In unserem Fall fluten wir das Becken jedoch meist sofort vollständig, was dazu führt, dass alle außer den widerstandsfähigsten Pflanzen unter dem Mangel an Sauerstoff und CO2 leiden. Gase lösen sich in Wasser schlechter und diffundieren dort tausendfach langsamer als in Luft. Die robusten, wasserabweisenden Blätter und die feste Struktur, die der Pflanze in der Trockenzeit und in der Gärtnerei gute Dienste geleistet haben, werden nun zu einem ernsten Nachteil. Die Karten stehen also gegen die Pflanze. Um es noch schlimmer zu machen, setzen Hobbyisten die Pflanzen oft zusätzlich unter Stress, indem sie sie starker Beleuchtung aussetzen, was ihren Stoffwechsel erhöht und ihre Energiereserven noch schneller aufbraucht.

Die Folgen reichen von Algenblüten bis hin zum vollständigen Zerfall oder Auflösen der Pflanze. Je nach Kombination der Bedingungen kann dies über mehrere Wochen hinweg geschehen – oder im schlimmsten Fall innerhalb von nur 24 Stunden.

Werden solche Gesundheitsprobleme bei Pflanzen beobachtet, muss bei der Ursachenanalyse unbedingt die starke Möglichkeit eines schlechten Gasaustauschs berücksichtigt werden, der zu Sauerstoffmangel und/oder CO2-Mangel führt.

Die folgenden Symptome deuten auf schwere Probleme beim Gasaustausch hin:

Zerfall, Auflösen, Durchsichtigkeit der Blätter, matschige Stängel oder Blätter.

Tritt dies kurz nach dem Einsetzen der Pflanze auf, müssen sofort Maßnahmen ergriffen werden, um den vollständigen Verlust der Pflanze zu verhindern. Entfernen Sie die Pflanze aus dem Substrat und lassen Sie sie schwimmen. Ein nützliches Hilfsmittel ist ein Zuchtnetz bzw. eine Zuchtfalle, in der die Pflanze aufbewahrt werden kann, ohne in Filtereinlässe, Überlaufwehre usw. gezogen zu werden. Lässt sich nicht verhindern, dass die Pflanze herumgeschleudert oder in den Filtereinlass gezogen wird, entfernen Sie sie und lassen Sie sie in einem beliebigen Gefäß schwimmen, etwa einer mit Wasser gefüllten Schale (jedes Wasser eignet sich, Leitungswasser, Regenwasser, Beckenwasser usw.).

Lassen Sie der Pflanze je nach Schwere der Schädigung einige Tage oder Wochen Zeit zur Erholung. Das Schwimmenlassen der Pflanze ermöglicht es ihr zu atmen, d. h., sie erhält sofortigen Zugang zu atmosphärischem Sauerstoff und CO2. Probleme beim Gasaustausch, insbesondere CO2-Probleme, können viele verschiedene Ursachen haben:

1. Stellen Sie sicher, dass der Dauertest bis zum Einschalten der Beleuchtung eine kräftig limonengrüne Farbe zeigt.

2. Stellen Sie sicher, dass die Lichtintensität um 50 % reduziert wird.

3. Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer auf maximal 5-6 Stunden.

4. Stellen Sie sicher, dass die Durchflussrate nicht beeinträchtigt ist, dass die Filtereinlässe nicht verstopft sind und dass sich nicht zu viel Filtermedium im Filter befindet. Halten Sie sich nach Möglichkeit an die 10X-Regel, wonach die Durchflussleistung (Umwälzrate) des Filters etwa das Zehnfache des Beckenvolumens betragen sollte.

5. Untersuchen Sie die verwendeten Verteilungsmethoden. Es ist durchaus möglich, eine starke Strömung zu haben, die jedoch durch große Objekte im Becken oder eine ungünstige Platzierung des Filterauslasses gestört wird. Wenn der Filter eine regelbare Strömung hat, stellen Sie ihn auf das Maximum ein. Stört die maximale Einstellung die Fische, untersuchen Sie Möglichkeiten, die Strömungsenergie gleichmäßiger im Becken zu verteilen. Werden mehrere Filter und Pumpen verwendet, achten Sie darauf, dass alle Pumpen und Filterauslässe parallel ausgerichtet sind und in dieselbe Richtung zeigen. Vermeiden Sie es unbedingt, Filter- und Pumpenauslässe einander entgegengesetzt auszurichten.

6. Untersuchen Sie die Methoden zur CO2-Diffusion. Große Becken (200 l oder mehr) fahren am besten mit Inline-CO2-Reaktoren. Ist der Einbau eines Inline-Geräts nicht praktikabel, leiten Sie das Gas des Innenbeckengeräts direkt unter den Filtereinlass, sodass der Filter die Gasblasen aufnimmt. Dies kann Gluckergeräusche oder andere Nebengeräusche verursachen. Experimentieren Sie mit der Einleitungsrate, um dies zu beheben.

7. Bepflanzte Becken benötigen deutlich weniger Filtermedium als reine Fischbecken, da gesunde Pflanzen Ammoniak/Ammonium direkt aus der Wassersäule aufnehmen. Filtermedien bremsen die Pumpe und verringern die Strömung erheblich. Keramik- bzw. Glasmedien gehören zu den größten Übeltätern. Grober Filterschaum, Alfagrog oder jedes andere leichte, poröse Medium eignet sich gut und verbessert die Durchflussrate im Becken.

Die folgenden Symptome deuten auf erhebliche, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Probleme beim Gasaustausch hin:

Starker Blattverlust, braune Flecken, schwarze Flecken oder andere Verfärbungen, Verformung der Blätter, Durchsichtigkeit der Blätter, Haar- oder andere Fadenalgen, Bürstenalgen (BBA), Streckung der Stängel, d. h. schlaksiges Wachstum.

Es sollten dieselben Schritte (Punkte 1-7) wie oben beschrieben befolgt werden. Zusätzlich kann bei einem Becken mit hoher Pflanzenmasse diese hohe Masse den Wasserfluss blockieren. Ausdünnen und Beschneiden können hier Abhilfe schaffen.

Gegen BBA können Flüssigkohlenstoff-Produkte mit Glutaraldehyd eingesetzt werden. Die auf der Flasche angegebene Dosierung kann verwendet werden, sofern keine Pflanzen vorhanden sind, die empfindlich auf Flüssigkohlenstoff reagieren. Pflanzen wie Riccia, Utricularia sowie Lebermoose und Wasserschläuche vertragen ihn schlecht, daher sollte eine Überdosierung vermieden werden. Beobachten Sie Verhalten und Gesundheit der Tiere. Eine Schädigung der BBA lässt sich daran erkennen, dass sie sich rosa/violett verfärbt, woraufhin sie entfernt werden kann. Beachten Sie jedoch, dass BBA zurückkehrt, wenn die Bedingungen nicht verbessert wurden. Flüssigkohlenstoff kann auch gegen grüne Fadenalgen eingesetzt werden, wirkt in diesem Fall jedoch, indem er das CO2-Angebot erhöht und so die Pflanzen gesünder werden lässt.

Kann das CO2-Gas wegen geringer Fischverträglichkeit nicht weiter erhöht werden, kann Flüssigkohlenstoff täglich als Ergänzung eingesetzt werden. Er sollte kurz vor dem Einschalten der Beleuchtung zugegeben werden, da er sich mit der Zeit zersetzt.